Фотосекта

Метка: вопрос-ответ

  • Меньше матрица — лучше стёкла

    Гоша: Товарищи, всех приветствую! Есть такой вопрос. Имеется у меня камера Nikon D5200 с китовым объективом, стоит ли ее менять на Olympus OM-D E-M5 Mark II kit с дальнейшим докумом объективов. Или остаться с D5200 и покупать объективы на него?

    Если не считать битность матрицы, это шило на мыло (не включая конечно вопрос разных классов и наличие уникальных технологий). Главное, что нужно учесть, это совсем не вопрос парка объективов.

    Штатное стекло всегда тёмное и мыльное, так что не будем на него обращать внимание. Дело в том, что матрица Олимпуса ещё меньше, чем полуторный кроп Никон, а соответственно, до полнокадрового стандарта изображение потребуется потом «увеличить» сильнее. Для пользователя это означает ровно то, чего он боится больше всего: требования к оптике растут по мере уменьшения размера матрицы.

    При выводе картинки на экран дефолтным видом является полнокадровый формат 35 мм. Матрицу можно сделать геометрически меньше, а разрешение — таким же или больше. Это будет значить, что каждый пиксель будет заметно меньше по размеру, чем на полном кадре, но выводить всё это мы будем на один и тот же экран или печатать на одной и той же бумаге одинакового размера. Если при этом мы будем вешать один и тот же объектив на крупную и полнокадровую камеру, опытным глазом можно будет заметить разницу: за счёт большего геометрического сжатия на полном кадре, картинка там будет смотреться более резкой.

    По мере уменьшения размера матрицы нам будут требоваться всё более качественнык, то есть, всё более светосильные объективы. Прежде всего, они будут нужны, чтобы сильнее размывать задний план, но не только для этого. Иронично, но в фотографии качество объективов определяется не только их ценой и технологиями, но и визуально заметно по светосиле, поскольку при этом требования к прецизионности стекла более высокие.

    Кратко: если твой друг на полнокадровую камеру снимает на зум-объектив с постоянной диафрагмой f/4, тебе на дважды кропе надо будет брать фикс f/1,4, чтобы соответствовать картинке по резкости. Да, объективы под Олимпус меньше и дешевле, но это не значит, что тебя удовлетворит качество с них.

  • Где взять мощные точечные источники света?

    Removich: Мне нужно снять специфическую сцену, чтобы основная часть композиции была, как черная дыра, а только некоторые элементы освещались спотовыми источниками света. Но проблема в том, что при мощном источнике в 300 дж все тухнет и их влияния не будет видно на картинке совсем. А мне их нужно расставить довольно много.

    Не забывай, что фотография — это всегда отношение. Это не только отношения фотографа и модели, это еще и отношение между размытием основного и заднего планов, отношение между основным источником света и всеми вспомогательными. Даже крупности соотносятся друг с другом и всегда имеет важную роль, поскольку занимают какую-то площадь итогового изображения. И если у нас нет возможности найти очень много мощных источников для подсветки десятков элементов в кадре, все равно можно взять маленькие споты. Пусть даже это будут источники постоянного света — благо, на китайских маркетплейсах их можно покупать килограммами, а можно просто наколхозить самому из светодиодной ленты. Но для этого нужно поиграть с основным (рисующим) источником. И здесь будут у нас два варианта:

    1. Снизить мощность основного источника света и открыть диафрагму. Фотографы традиционно снимают в студиях на довольно закрытой диафрагме, вплоть до f/8-11 — но это вообще не аксиома. Диафрагму вполне можно в студии открывать, чтобы получать больше света на матрицу в сопоставимых условиях. Тогда и портативные вспышки заиграют другими красками.
    2. Сочетать импульсный и постоянный свет. Все споты можно использовать светодиодные. и тогда уже вопрос не только в выборе диафрагмы, но и выдержки. Традиционно для студийного света у нас выдержка не имеет почти никакого значения, поскольку импульсный свет работает на выдержках от 1/250с и короче. Все, что длиннее, у нас не критично, но если мы вытянем выдержку достаточно для регистрации слабого источника постоянного света, нам удастся объединить эти два будто бы не непримиримых типа в одном кадре. Пробуйте тянуть выдержку и смотреть на результат сначала на тестах, а потом и в итоговых кадрах. Часто есть существенная разница даже между выдержками 1/20с и 1/25с, не говоря уже о том, чтобы с 1/60с подняться до 1/10с, если, конечно, вы удержите модель на таких выдержках — естественно, снимается такое со штатива, чтобы ничего не поплыло.

    И главное, не забывай, что в фотографии главное — это твои глаза и руки, а не написанные в учебниках принципы съемки в студии. Они нужны для студентов, а не для практикующих фотографов.